«…Пусть с поры той пролетают годы.
Русь — законодательница моды,
Лучше древнерусского наряда
Не найдёшь нигде! Да и не надо».
«Уважение к минувшему — вот черта,
отличающая образованность от дикости».
А.С. Пушкин
В настоящее время современные люди уделяет большое внимание своему внешнему виду, появляется много различных иностранных терминов и названий предметов одежды и обуви: лонгслив, буканары, блейзер, кардиган, ковбойка, ленга, макинтош, редингот, свитшот, худи, дезерты, гладиаторы, хайкеры, роперы, угги и многое другое. Естественно, это просто дань моде, но именно сейчас, во время такого разнообразия тканей, материала, форм хотелось бы вспомнить про русский народный национальный костюм.
Ведь через родные предметы быта и одежду – просыпается память и знания о наших корнях, а в них великая мудрость и обережная сила рода. Раньше одежда могла многое рассказать о человеке, носившем её, например, о том, откуда он родом или какого сословия; о его семейном положении: женатый или холостой (мужчина), о возрасте: юная девица, замужняя женщина, пожилая; о роде деятельности — чем занимается; о характере — трудолюбии и искусности, хозяйственности и благосостоянии; по цели пошива: на праздник или для повседневного использования; так же должна была соответствовать календарному циклу.
В стариной одежде каждая деталь прорабатывалась со смыслом, всё имело определённое значение: являлась своеобразным свидетельством жизненного уклада того или иного уезда или волости; узоры вышивки были с определёнными зашифрованными в них символами-оберегами и охраняли человека от злых сил. Было такое поверье, что через отверстия в одежде всякая нечисть могла получить доступ к телу человека и навредить ему, поэтому ворот, рукава и подол покрывались магической вышивкой. В женской одежде можно отметить больше разнообразия по сравнению с мужской.
В ней несколько заметнее сказывалось взаимодействие разных групп и слоёв населения. Способы украшения одежды у русских крестьян были весьма разнообразны: нарядный вид её достигался как благодаря украшениям, специально наносимым на отдельные части костюма, так и путём сочетания разных тканей, отличающихся по цвету, орнаменту и фактуре. В этот период одежду изготовляли, как известно, их шерстяных, льняных, конопляных, хлопчатобумажных и реже шелковых тканей. Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.
Жители Владимирской губернии – богатого ситцевого края – любили красивые наряды. В основном в нашей местности бытовал женский «сарафанный комплекс». Основу его составляла рубаха длиной до стопы, иногда до середины икр. Само слово «рубаха» происходит от древнеславянского «руб» — грубая ткань. Отсюда и «рубище» — одежда из грубой ткани.
Именно с этим предметом гардероба было связано множество примет: свою рубашку нельзя было продавать, потому что вместе с ней можно было отдать своё счастье; испортив рубаху, можно навести порчу на её владельца; свадебной, венчальной рубашке приписывались целебные свойства. По назначению женские рубахи делились на обыденные (домашние, рабочие), обрядовые (свадебные, печальные, погребальные), праздничные. Женские рубахи могли быть цельными (цельнокроеными) либо составными. В первом случае для пошива использовался цельный кусок материи, рубаха шилась сразу по всей длине, из целых продольных, чаще четырёх, полотнищ ткани. Составные же из двух частей: тонкую новину для верхней части и толстый домотканый холст – для низа. Оба вида рубах были традиционного кроя: вырез горловины полукруглый, ткань присборивали и обрабатывали обшивкой, оформляли пуговицей с петлей.
Рукава кроились в виде прямоугольника, пришивались под прямым углом к центральным деталям рубахи, обшивались тесьмой, долевая нить деталях рукавов тоже, как правило, располагается вдоль руки. Боковая часть рубахи с рукавом соединялась ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, создающими удобства при поднятии руки). По центру груди — прямой разрез. Крой женских рубах чрезвычайно многообразен. В большинстве случаев они кроились весьма экономично, при этом почти не оставалось обрезков-отходов, так как модулем кроя являлась ширина ткани.
Рубахи могли отличаться и по длине: длинные – до пят и короткие (рубаха – «рукава»). Рубашки, состоящие из одной верхней части, были весьма распространены, длиной они были до пояса. у любой крестьянки их было много, и по мере надобности их можно было легко менять. А вместо станины крестьянки надевали нижние юбки Рубаха не имела богатого орнамента. Будничные рубахи делали из простых тканей и украшали скромнее. Обрядовые рубашки шили из качественного холста или дорогих тканей, и в них дольше, чем в остальных сохранялись архаичные крой и вышивка. Нарядные вышитые рубахи обычно носили по праздникам, однако, молодёжь имела право по будням даже в посты носить нарядную праздничную одежду. Это было обусловлено самим статусом молодых. Они были обязаны «красоваться». Такая кропотливая работа требовала много сил и времени, не говоря уж об умениях. Поэтому богатые, яркие, праздничные рубахи женщины берегли и нередко передавали по наследству.
Поверх рубахи носили сарафан (др.-рус. сарафанъ)— женская одежда в виде платья без рукавов. Во Владимирской губернии бытовал сарафан как косоклинный, так и круглый. Основной признак сарафана – отсутствие рукавов. Для покроя длинного косоклинного сарафана характерно, что между передним и задним полотнищами в боковых швах вшиты два клина, а держится он на лямках. Узкий в верхней части, книзу, благодаря клиньям, расширяется. Длина лямок разная, и соответственно различна и величина шейного выреза, но, как правило, лямки поддерживают сарафан выше груди.
Спереди разрез до низа, иногда немного короче, пришивали декоративную планку – застёжку из пуговиц и петель. Под грудью его подпоясывают поясом. Шили сарафаны на подкладке, по особой технологии, свойственной Владимирской губернии. Будничные сарафаны были из льняной, позднее из хлопчатобумажной, а праздничные — из шёлковой узорчатой ткани, так называемого штофа. Сарафан вышивался редко. Грудку, лямки и подол декорировали тесьмой и тканью. Его отделкой служили узкая тесьма, металлические кружева, шнур, бахрома, нашитые каймой по подолу и полосами по обе стороны застёжки с красивыми пуговицами. Наиболее популярным и широко бытовавшим почти на всей территории расселения русских крестьян к середине XIX века были прямые сарафаны на лифе.
Он шился преимущественно из ткани фабричного изготовления, в виде широкой высокой юбки, присборивавшийся на груди. Шились из клетчатой домашней пестряди и фабричных тканей темных тонов. Прямой сарафан был прост в изготовлении, лёгок, более ярок, чем холщовая крашеная одежда, и поэтому быстро стал популярен и значительно потеснил громоздкий косоклинный сарафан в крестьянском быту. Он состоял из двух частей: пышной сосбореной юбки и пришивавшегося к ней, плотно охватывавшего грудь лифа. Застежка делалась по центру или сбоку на пуговицы или крючки и петли. Он стал прототипом безрукавного приталенного платья.
В народной одежде всегда любили красный цвет, цвет праздника. Ведь в старину слово «красный» означало ещё и «красивый». Большое символическое значение в структуре традиционного костюма имели их прически, головные уборы и грим. «Девичья коса — всему миру краса», — говорилось в народе. До замужества в будни девушки чаще всего заплетали волосы в одну косу в три пряди, спускавшуюся по спине, и вплетали в нее тряпочки или простые ленты, по которым следили за ростом волос. Замужние крестьянки в отличие от девиц обычно заплетали волосы в две косы на висках и завязывали их надо лбом, образуя «рога», или закручивали узлом на затылке. Иногда волосы, не заплетая, прятали под головной убор.
Все предметы, объединённые в костюм, представляли собою красочный ансамбль, каждый из компонентов которого вносил определённое цветовое звучание. Сарафанный комплекс считался одним из символов веры и обычаев предков.
Мужской костюм был в большей или меньшей степени однородным по покрою во всех великорусских областях, что связано с положением мужчины в обществе. Кроме того, одинаковые для всех местностей условия работы мужчины, обычно тяжелые, под открытым небом, делали мужской народный костюм функциональным, а функциональность опять-таки вела к единообразию состава и покроя. Различия заключались в основном в терминологии. С младенчества и до «хороводного» периода рубаха и пояс были единственной одеждой. Общая основа народных мужских костюмов проявилась в традиционном материале, крое, силуэте, орнаментике, колористике, способах носить и комплектовать детали костюма.
Основу мужского костюма составляла рубаха всюду одинакового туникообразного покроя, которую шили из прямого перегнутого пополам полотнища. На месте сгиба делали вырез горловины. К центральному полотнищу пришивали полотнища, образующие бочка. Прямые рукава пришивали к центральному полотнищу по прямой. Между бочками и рукавами вшивали ластовицы — квадратные куски ткани обычно другого, нежели рубаха, цвета, они расширяли рукав, допуская размашистые движения, а когда испревали от пота, выпарывались и заменялись новыми.
На плечах, груди и спине с изнанки подшивался кусок ткани — подоплека, лежавшая на груди и спине «по прямой»; при испревании она также заменялась новой. Пазуха застегивалась на пуговицу налево или завязывалась; ворот либо отсутствовал — круглая горловина, либо в виде стойки, круглой или четырехугольной. Таким образом, мужская рубаха, как и все элементы народного костюма, была чрезвычайно конструктивной, простой в изготовлении, почти не требовавшей ножниц и дававшей при шитье минимум отходов трудоемкой в изготовлении ткани. Длина рубахи — в среднем до колен, у парней и молодых мужиков немного выше. Носилась она навыпуск, с кушаком. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи.
Косоворотка — рубаха с косым воротом, то есть с разрезом сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек, распространилась после нашествия монголов. Разрез сбоку создавался специально для того, чтобы нательный крестик не выпадал во время работы. Полотняные косоворотки традиционно широко использовались в России в гражданском обиходе, являясь синонимом русской мужской рубахи и была она основой любого костюма. Носили их навыпуск, не заправляя в брюки. Крой такой рубахи составлял конструкцию из двух полотнищ, которые покрывали спину и грудь и были соединены на плечах 4-угольными отрезами ткани. Все сословия носили рубахи одинакового покроя. Разница была лишь в качестве ткани. Косоворотка — предмет традиционного мужского костюма, рубаха прямого покроя с рукавами без манжет, с воротником — стойкой, с неглубоким разрезом на левой стороне груди, застегивавшаяся налево. В шагу ромбовидная ластовица.
Рубаха дополняется портами из домотканины, обычно в белую и синюю полоску. Они шились из двух перегнутых вдоль полотнищ с вшитым между ними большим четырехугольником или ромбом — ширинкой, расширявшей шаг. В XIX в. появились штаны из домотканого или фабричного сукна, отличавшиеся вшитым поясом, застегивавшимся на пуговицу, с клапаном на разрезе, клинообразными вставками на внутреннем шве и вшивными карманами. Непременной частью мужской одежды был тканый, витой, плетеный, вязаный или ременный пояс. Парни опоясывались по нижней одежде, а взрослые мужики — по верхней. Обычно молодые мужчины подпоясывались по талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть дородность, — по бедрам. В целом силуэт мужского костюма, в отличие от женского, не скрывал, а подчеркивал места членения фигуры.
Первой пелёнкой для новорождённого мальчика служила косоворотка отца, девочки — рубаха матери. Детские рубахи старались шить из полотна ношеной рубахи отца или матери. Считалось, что сила родителей защитит младенца от порчи и сглаза. Для мальчиков и девочек рубаха выглядела одинаково — полотняная косоворотка длиной до пят. Матери всегда украшали детскую рубаху вышивкой. Все узоры обладали оберегающими смыслами. Как только дети переходили в новый этап, им полагалась первая рубаха из новой ткани. В три года — первая рубаха из новины. В 12 лет — понёва для девочек и штаны-порты для мальчиков.
Мужские и женские рубахи имеют много общего в оформлении. Обязательное орнаментирование вышивкой или браным ткачеством запястьев, ворота, подола согласуется с народными представлениями о том, что края одежды — границы, где происходит соприкосновение тела человека с внешним миром, — нужно обязательно отмечать знаками-оберегами, так как именно здесь недобрая сила может проникнуть к человеку и навредить ему. Основными цветами ниток были: для вышивки красный и черный, для браного ткачества — красный.
На поздних рубахах для вышивки по однотонному сатину использовали дополнительные цвета — синий, зеленый, желтый. На женских рубахах чаще, чем на мужских, встречается растительный орнамент. Издревле славяне почитают солнце, поэтому его стилизованное изображение (круг, ромб, квадрат, крест, круглые розетки, кони, солярные круги) встречается повсеместно. Народ был близок природе, жил землёй, поэтому образ матушки-земли важен и необходим: поверхность земли традиционно обозначали прямой горизонтальной линией. Горизонтальной волнистой линией обозначали воду, вертикальной волнистой линией –дождь, треугольник – это гора, скрещивающиеся линии – огонь и молния. Красные ромбы на мужской рубашке с черными точками в центре и углах означали плодородие и засеянную ниву.
«Велико и разнообразно культурное наследие русского народа, накопленное веками, и, хотя время многого не пощадило, сохранившееся позволяет судить о высоком художественном значении изделий, сработанных руками его мастеров…. Народный костюм чрезвычайно многосоставен». «Русский народный костюм». 1984 г.
При разработке работы были использованы следующие материалы:
— фондовая коллекция МБУК «Бытовая ткань»;
— архивные издания библиотеки музея;
— коллекционный выпуск журнала «Куклы в народных костюмах», выпуск № 42 «Кукла в праздничном костюме Владимирской губернии»;
— интернет ресурсы.
C презентацией оформленной в Microsoft PowerPoint можно ознакомиться по ссылке Русский народный костюм. (1.48Mb)
